Hur man köper herrdräkter | Regler för att köpa den perfekta kostymen

Enkel- eller dubbelbryst.



Skårad eller toppad.

Patch eller biljett.



Känner du till dessa villkor?



Om du gör det, bra för dig!

Men det hjälper verkligen att ta en illustrerad introduktion till den moderna herraffären.

Den här artikeln berör mäns kostymtyg och passform, men fokuserar främst på delarna av en kostym för att inkludera omslag, ventiler, ärmknappar, fickor, enkel- och dubbelbröststilar och byxor.

Introduktion för herrdräkt



Herrens affärsdräkt är det mest allmänt lämpliga föremålet i en herrgarderob.



Det finns få händelser där en man i en snygg kostym kommer att vara på sin plats, särskilt om mannen har ett fast grepp om mode och en förståelse för sin personliga stil.

Vägen till elegans börjar med kostym, hörnstenen för herrmode.



En kostym är ett par jackor och byxor av samma snitt, tillverkade av samma tyg och avsedda att bäras tillsammans.

En sådan enkel definition förnekar dock mycket av dräktens personlighet, och det är den personligheten som har gjort dräkten till en bestående och väsentlig del av en herrkläder.



Det primära elementet i en kostym är dess jacka, så diskussionen börjar där.

De flesta experter är överens om att det historiskt sett finns tre stora stilar av kostym, namngivna efter de länder där de har sitt ursprung, men det är nu ganska vanligt att hitta alla tre stilar i vilket land som helst samt fusioner av element från en eller flera olika stilar.



Den första är den engelska stilen, kännetecknad av mjuka, opadade axlar, en lång, timglaskropp med hög midja, antingen dubbel eller enkelbredd, med två eller tre knappar och sidoöppningar.

Nästa är den italienska eller ibland kallade kontinentala stilen, kännetecknad av en lätt konstruktion, fyrkantiga och höga axlar, en kort, tätt passande singelbrystkropp med två knappar och ingen ventil.

Avrundning av gruppen är American Sack Suit, en natur-axel kostym med en rak och något rymligare kropp, två eller tre knappar och en bakre ventilen.

Idag skulle du vara hårt pressad att hitta en skräddare som inte har påverkats av alla tre stilar, och de flesta kostymer tar bara några få av de distinkta elementen från den ena stilen eller den andra.

Kostymjackor definieras av många saker: tyget de är tillverkade av (för att inkludera dess färg och vikt); kostymens stil eller snitt detaljerna eller trimningen tillämpas; och graden av anpassning till bäraren etc.

Av dessa är snittet, eller mer exakt passformen, avgörande - en dåligt passande kostym kommer aldrig att se rätt ut på bäraren, oavsett kvalitet eller detalj.

Klippet av en kostym är en produkt av två element: den övergripande silhuetten och de särskilda proportionerna hos mannen som ska ha på sig den.

En bra skräddare kommer att klippa en kostym för att smickra bärarens styrkor och dölja hans svagheter. Av denna anledning ensam bör man överväga anpassade kläder; med en kostym som täcker 90% av din kropp meddelandet den skickar oftare än inte trumfar något som kan komma från din mun.

Förutsatt att du har lika klipp, kommer en skräddarsydd eller skräddarsydd kostym att smickra mer än en skräddarsydd kostym, som i sin tur får en bättre passform än en off-rack-kostym.

Skräddarsydda kostymer skräddarsys efter en herrmått och byggs för hand av en mästare. ett anpassat mönster skapas för varje man, hålls registrerat och dras ut endast när små förändringar eller nya plagg görs.

Skräddarsydda dräkter är dräkter som inte har monterats och har anpassats och ändrats till bärarens ram, tillverkade av en kombination av olika förbyggda delar.

Off the rack kostymer, som namnet antyder, är kläder byggda i massa baserade på den mytologiska genomsnittliga mannen; eftersom de är gjorda till en genomsnittlig specifikation passar de inte naturligt en man utan omfattande skräddarsy; och även här är det en kompromiss. Efter klippning och anpassning är tyg nästa övervägande.

Medan skillnaden i kvalitet mellan en off the rack och skräddarsydd kostym är omedelbart uppenbar, kan båda verka ganska snygga; det är inte fallet med tyg av dålig kvalitet, vilket kan göra att även den dyraste skräddarsydda dräkten verkar billig.

Det mest traditionella kostymtyget är ull. Kostymer, särskilt på sommaren, finns också i siden, bomull, gabardin samt linne - en traditionell favorit utan sina egna unika utmaningar - och även mohair och kashmir.

Det finns också tweeddräkten, en robust klassiker som passar bäst för helger i landet eller mer avslappnade affärer; dess tjocka, grova tyg är utformad för att stöta bort vind och vatten i dåligt väder. Valet av färgdräkt är ett lika viktigt beslut och det bästa som tas upp i en separat diskussion.

Nästa kvalitetsindikator är kostymens trimning och övergripande stil; det är detta urval av detaljer som ger en kostym, det är den ultimata särprägeln.

Alternativ på en herrdräkt inkluderar fickformat, foder, knappmaterial och tillsats av subtila signaler av kostymens kvalitet, såsom biljettfickor och funktionella ärmknappar, även kallade kirurgens manschetter.

Dessa små element, även om de kan verka främmande, är tecken på kostymens personlighet såväl som bäraren. Bra detaljer kommer inte att göra en dålig kostym till en kvalitet, men de höjer kostymer på alla kvalitetsnivåer från det vanliga till individen. Nedan går vi in ​​i kostymens detaljer.

Herrdräkten i detalj

Enkel- eller dubbelbröstjacka

Det första och kanske mest märkbara elementet i en mans kostym är om jackan är enkel eller dubbelbredd. Enkelbröst kostymjackor har en enda knapprad längst fram, med jackflikarna överlappande nog för att möjliggöra knäppning.

ENKEL-VID DUBBELBROSTAD-SUIT-JACKOR-3

En dubbelknäppt kostymjacka har två rader med knappar, med den främre överlappningen så att båda flikarna kan fästas på motsatt knapprad.

Valet mellan en jacka med en enkel eller dubbelknäppning är en fråga om personlig smak, även om de allra flesta amerikanska män väljer alternativet med en enkelknäppning eftersom det är det som är lätt tillgängligt för dem.

Dessutom kan brist på kännedom om den dubbelknäppta kostymjackan redogöra för enbröstdräktens dominans. Detta är olyckligt, eftersom den dubbelknäppta jackan har ett antal fördelar för vissa män.

Tunna herrar, i synnerhet de som är något längre, kan ha stor nytta av dubbelbröstdräkt eftersom de ger figuren ett mer fulländat utseende; på större män kan dubbbröst kostymer ha en tendens att uppmärksamma midsektionen, så noggrann uppmärksamhet och en expert skräddare bör användas.

När det gäller formalitet är allt mer lika en dubbelknäppad jacka mer formell eftersom den alltid är knäppt, även om en man som bär en jacka med en enda bröst kan förneka denna fördel genom att kasta på sig en väst.

Men för den moderna mannen är den enda bröstet den nuvarande bäraren; en mörk, väl passande, konservativt byggd singelbrystjacka är helt acceptabelt alls utom det mest formella tillfället.

kostym-jacka-knapp-regler

Jacka Knappar

En kostymjacka har antingen en eller två rader med främre knappar. En jacka med enkla axlar har allt från en till fyra, men två och tre knappar är vanligast.

Jackan med tre knappar är den mest traditionella konfigurationen och tar sin ledtråd från engelska ridjackor; korrekt sliten, ger det en illusion av höjd.

Det är vanligt att trycka på de mellersta eller andra knapparna när du står, även om de två översta knapparna kan fästas för att ge ett något mer formellt utseende (Ett bra sätt att komma ihåg detta är Ibland - Alltid - Aldrig).

Tvåknappsdräkter är en något senare innovation, och eftersom de visar mer av skjortan och slipsen kan de ha en bantande effekt. Endast den övre knappen på en tvåknappsjacka är fäst. Med undantag av jackan med en knapp är den nedre knappen aldrig fäst.

Dubbelknäppta jackor har oftast antingen fyra eller sex knappar (kallas även 4 över 2 eller 6 över 2) på vardera sidan - där det finns sex knappar är endast de nedre fyra för knappning, men på grund av designen av kostym, bara två kommer faktiskt att knappas vid varje given tidpunkt.

Det finns också en extra dold knapp som kallas en 'jigger' på baksidan av ytterklaffen på en dubbelknäppt kostym, på vilken insidan eller 'dold' klaff fäster.

I motsats till vissa kändisars vanor bör en dubbelknäppad jacka aldrig lämnas uppknäppt när den står; den är alltid tryckt tryckt när den står och förblir knappad tills en återigen sitter.

Även om bottenknappen på en enbredd jacka alltid lämnas ångrad, är det acceptabelt att båda de manövrerbara knapparna på en dubbelknäppt jacka är fästa.

Men denna praxis ses på mer snygga män. Precis som i klyftan på kavajen kan midjeknapparnas höjd ändras något för att accentuera eller minska höjden, men detta måste göras försiktigt.

Jacka omslag

Omslag finns i en mängd olika stilar och har varit föremål för modeexperiment i årtionden. Det är svårt att se tillbaka på 70-talet och inte krypa vid synen av omslag som sträcker sig till axlarna, och jag är säker på att vi från och med nu kommer att bli generade över vår nuvarande besatthet med smala snitt, särskilt för män som detta inte smickrar .

5 Kostymjacka omslagstyper 2

Som det är fallet med mycket klassiskt mode, har de mest tidlösa reversen en måttlig bredd och matchas med bärarens proportioner snarare än modens vindar. Genom att göra detta kan du se till att din jacka inte ser för stor eller för liten ut, trots att den passar perfekt på andra områden.

Den avlidne Carey Grant brukade sänka skårorna på hans kavajer så att han inte verkade vara lång och tunn. En liten men effektiv skräddarsydd teknik.

De allra flesta kostymkläder faller i två stilar: skårade (sett till vänster), som har en bred V-formad öppning där kavaj och krage går ihop; och toppade (sett till höger), som blossar ut i en skarp spets med en mycket smal djup V vid skarven och skapar en illusion av tunnhet och höjd.

Skårade och toppade kavajer är lika klassiska, även om de sistnämnda oftast förekommer på dubbelknäppta jackor och något signalerar en högre formalitet. En toppslag på en jacka med en bröst är ett utmärkt sätt att höja sin formalitet, men det är nästan omöjligt att hitta på något annat än en skräddarsydd kostym.

Huvudjackfickor

Det mest formella är jettade fickor, där fickan sys i jackans foder och endast en smal horisontell öppning dyker upp på jackans sida. Dessa fickor, som nästan är osynliga, bidrar till ett mycket snyggt, polerat utseende och finns oftast på formell användning.

5 kostymjacka ficktyper 4

Nästa stil, klafffickan, är något mindre formell, även om den är helt acceptabel under alla omständigheter där en gentleman sannolikt kommer att hittas i en kostym. Fickfickor är gjorda identiskt med fickfickor, men inkluderar en flik som sys i toppen av fickan, som täcker fickans öppning.

Dessa är de vanligaste fickorna på kostymjackor, och i allra bästa fall tillverkade så att bäraren kan stoppa in flikarna inuti och efterlikna den genomsträckta fickan.

Det finns också diagonalt klippta flikfickor som kallas 'hackande' fickor. Även om de är något mindre vanliga; hackfickan härrör från engelsk ridutrustning och är mest framträdande på skräddarsydda kostymer från engelska skräddare, särskilt de som traditionellt är förknippade med ridkläder.

Den minst formella är patchfickor, vilket är exakt vad namnet antyder: fickor skapade genom att applicera en patch på utsidan av jackan. Patchfickor är det mest avslappnade alternativet; de finns ofta på sommardräkter som annars verkar vara alltför formella, liksom på sportjackor.

Biljettficka

Vissa herrdräkter och sportjackor, särskilt de med skräddarsydda eller måttbestämda arv, inkluderar en liten biljettficka ovanför högra sidofickor (som se här i kombination med hackfickorna till höger).

Som namnet antyder är biljettfickan härledd från engelska och användes ursprungligen för att hålla biljetter till sport- eller teaterevenemang. Denna ficka fungerar som en indikation på kostymens kvalitet, men för långa män kan det hjälpa dem att se mindre slanka ut.

Bröstficka

Att flytta upp jackan är bröstfickan, som alltid är öppen (stängda fickor kan öppnas av en skräddare på begäran), och i vilken endast ett föremål någonsin placeras: näsduken eller ficktorget.

Anledningen till detta är dubbelt: För det första, som sidofickorna, skapar alla föremål som placeras i bröstfickan klumpiga utsprång som snedvrider kostymens snygga utseende, och för det andra delar bröstfickan och den inre vänstra fickan samma utrymme i jackans foder, vilket innebär att föremål i bröstfickan tenderar att tvinga föremål i innerfickan in i bärarens revben, vilket är ganska obekvämt.

Jacka ventiler

När vi går vidare från fickorna hittar vi jackans öppningar, flikliknande slitsar i jackans bakre botten som rymmer rörelse och ger enkel åtkomst till byxfickorna. Det finns tre vanliga stilar: Ventless, Center och Double.

Ventless jackor, precis som namnet antyder, har inga ventiler och är populära på kontinentala kostymer. de ger ett mycket snyggt utseende på jackans baksida, även om de kan leda till rynkor när bäraren sätter sig ner. Denna stil fungerar bra för atletiskt byggda män, men större män hade bäst att undvika det.

Mittventilerade jackor, mycket populära på amerikanska kostymer, har en enda slits på baksidan, så att jackan kan expandera längst ner när den sitter. På grund av sin placering har mittventilerade jackor en vana att avslöja bärarens bakre, men de flesta verkar inte ha något emot. Populariteten för mittventilen ligger inte i dess funktionalitet, utan i att den är den billigaste ventilen att tillverka.

Ventilens kronjuvel är den dubbla eller sidoventlade jackan som är markerad med två ventiler, en på vardera sidan, vanligtvis precis bakom byxfickorna, för att ge enkel åtkomst och fri rörlighet.

Sidoöppningar underlättar sittningen och rör sig efter behov för att förhindra att jackan ryggar. Dubbla ventilationsöppningar gör ett utmärkt jobb med att täcka en mans baksida, särskilt jämfört med den enda ventilen och ger en mer robust dimension till bärarens silhuett.

Jacka ärm knappar

Det finns många historiska skäl för jackaärmar med knappar, från att uppmuntra användningen av näsdukar till att låta en gentleman tvätta händerna utan att ta av sig jackan (ett traditionellt allvarligt socialt brott i blandat företag). Oavsett anledningen till deras ankomst på jacka ärmar, ärm knappar nu utgör en viktig del av detaljarbetet eller trimning av jackan.

7 Placeringsformer för kostymjacka ärmknapp 5

Mest traditionellt har jackaärmar fyra knappar, men det är inte ovanligt att hitta tre. Oavsett antal bör det finnas minst lika många av dem som det finns knappar i midjan, och de placeras alltid inom en halv tum ovanför fållen.

På skräddarsydda kostymer och till och med några av de högkvalitativa jackorna som är anpassade efter måttet är ärmknapparna funktionella och kan kallas kirurgens manschetter. Detta härstammar från behovet av läkare att rulla upp ärmarna för tjänsten.

När knapparna är funktionella finns det en viss frestelse att lämna en knapp ångrad för att uppmärksamma funktionen - och i förlängning, kostymens kvalitet - även om det här är en personlig fråga.

Byxa midjeband och veck

Herrklänningbyxor bör inte vara kontaktpunkten för en mans klädsel; snarare är deras jobb att dra ögat uppåt till din jacka eller nedåt till dina skor, kanske subtilt smickrande dina ben.

Med detta sagt är passformen och designen på dina byxor viktigt; ingenting är mer obekväma för en man än ett par byxor som är för tätt i grenen eller så löst på baksidan att det orsakar drag.

Här till vänster ser vi en klassisk utvidgad eller flikig midjeband. De flesta män känner till den extra knappen i ett par klädbyxor; få förstår varför det är där. Syftet med extra knappar som även kallas för krok och ögon i midjeområdet är att få byxorna att passa bekvämare.

Tanken är att fördela vikten jämnare, vilket eliminerar tryckpunkter i byxorna och samtidigt säkerställer en tät passform. För att detta ska fungera måste dina byxor passa.

Att få dem utvidgas eller dras in av en erfaren skräddare är väl värt besväret; att ha dina byxor byggda anpassade är det bästa sättet att aldrig ha det här problemet till att börja med.

Att ha dina byxor veckade eller icke-veckade verkar inte vara ett svårt beslut för de flesta män; huruvida de gjorde rätt är en annan historia.

Platta fronter komplimangerar tunna män, medan veck smickrar de som är lite större eller bara föredrar extra utrymme i det området. Tänk på att veck ofta lägger kraft åt bärarens figur och drar ögat till midsektionen, medan platta byxor skapar en renare linje och en illusion av tunnhet.

Ditt beslut här har konsekvenser - det kan avgöra ditt beslut om byxmanschetten.

Byxmanschetter

De allmänna reglerna med byxmanschetter är detta - Höga män borde manschetten och därigenom negera deras slöhet och de vertikalt utmanade borde inte för att skapa en illusion av höjd.

Dessutom, om du valde att gå med veck, bör du manschetten medan platta fronter aldrig ska manschetteras. Och nu när jag har sagt detta undrar du 'Vad händer om jag är lång och tunn eller 5'4 ″ och £ 250 ... enligt dessa regler och ovanstående är jag en motsägelse.'

Kanske är detta ett bra sätt att avsluta detta. Alla dessa regler, alla dessa lagar om mode och stil, ja, de är mer som guider. De är vägar som har fungerat, de är tekniker som har testats; men de är inte absoluta.

Slutsats

Resan till sartorial excellens är lång, men ändå givande. Denna artikel repar bara isbergets yta; författare som jag beundrar har skrivit flera volymer om herrstil och kläder och fångar fortfarande bara ett fragment av dess väsen.

Sanningen är att det finns lika många stilar som det finns män; inom var och en av oss är vår egen personliga stil, delvis dikterad av våra fysiska egenskaper men viktigare bestäms av hur vi ser oss själva.